Het is moeilijk voor te stellen hoe de Duitse mode-industrie er zonder zou zijn Cristian Arp. Na 18 jaar als hoofdredacteur van Roeien Duitsland, dat eind 2020 zijn functie neerlegde, zal Arp’s ambtstermijn bij de titel in de herinnering blijven vanwege zijn veeleisende en gedurfde benadering van het verkennen van de legendarische modebijbel.
Arp is gedurende haar hele carrière ook een fervent voorstander geweest van lokaal talent, iets dat haar benadering heeft gevormd bij het opbouwen van de Fashion Council Duitsland, waarvan ze een van de oprichters en huidig voorzitter is.
Ze is niet alleen een van de meest invloedrijke figuren in de Duitse mode, maar staat ook bekend om haar vriendelijkheid en oprechtheid. Hij belt me tijdens een videogesprek vanuit zijn huis in Hamburg, zijn zachte gelaatstrekken omlijst door winterse platina lokken. “Ik ben opgegroeid in Noord-Duitsland, buiten Hamburg, 80 kilometer naar het westen. Ik hou van het licht. Ik hou van de geur, ik hou van de wind, ik hou van de regen, ik hou van het water. Ik hou van alles wat uit Noord-Duitsland komt. Appelbomen!”
Arp verhuisde uit München nadat hij vrijkwam Roeien en verdeelt nu haar tijd tussen Hamburg en de westkust van Mallorca, waar ze samen met haar man een huis bezit. Ze brengt haar dagen door in de zon met tuinieren als ze niet bezig is met het plannen van de volgende editie van Modeweek Berlijn. Werk samen met het team (inclusief de CEO). Scott Lipinski), heeft de Raad geholpen om van Berlijn een van de meest opwindende evenementen op de mondiale modekalender te maken: het zit boordevol briljante ontwerpers die innovatieve, politiek geladen collecties produceren. De omvang van de Berlin Fashion Week, die in februari en juli zal plaatsvinden, is versneld door staatsfinanciering van de Senaat van het Ministerie van Economische Zaken in Berlijndie voorstander was van de promotie van duurzame mode en gedurfde ontwerpen van opkomende labels. Deze financiële injectie zorgde er ook voor dat meer internationale pers en kopers aanwezig konden zijn bij de shows, waardoor Berlin Fashion Week op een internationaal podium werd geplaatst.
van links: NAMILIA’s jas; JIL SANDER
“Er is een geschiedenis van de Berlin Fashion Week, maar die is nooit echt vastgelegd”, zegt hij. “Ik denk dat herkenning, geloofwaardigheid en authenticiteit niet iets was waar je aan zou hebben gedacht als je aan de Berlin Fashion Week dacht. Het was dus geweldig om het op de radar te zetten en zichtbaar te maken. Als we je naar Berlijn brengen, kunnen we je ervan overtuigen dat je iets moois zult vinden dat echt de moeite waard is om naar te kijken en over te schrijven, of om stukken uit de collecties te ontdekken. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is geweest. Ik ben altijd heel voorzichtig, maar ik ben optimistisch dat we op de goede weg zijn.”
Jaren vóór de lancering van de Fashion Council in 2015 werd Arp geboren Roeien Salon (nu Der Berliner Salon genoemd), een programma om jong designtalent in Duitsland te promoten. Twee keer per jaar, tijdens de Berlin Fashion Week, stelde het team achter de titel een groep opkomende talenten samen, waarbij voor elk een showcase werd opgezet om hun nieuwste collecties te onthullen. “Veertien jaar later denk ik dat de oprichting ervan eigenlijk de kiem was van wat ik nu doe”, zegt Arp.
Wat onderscheidt Berlijn van steden als Milaan, Parijs en Londen? “Mode is, zoals je weet, een internationale non-verbale taal. Het is voortdurende communicatie”, legt hij uit. “De manier waarop je je kleedt, zegt iets, maar het zegt ook iets over de samenleving waarin je leeft. Het zegt iets over je gemeenschap. En ik denk dat Berlijn sterke gemeenschappen heeft. Het staat natuurlijk bekend om de geweldige clubs die we in Berlijn hebben. Deze cultuur heeft ook impact op de mode. Wat ik zie, vooral bij veel vrouwelijke ontwerpers, is dat ze hun creatieve vrijheid in Berlijn lijken te vinden.”
Ze bekijkt de decadente ontwerpen van Lou Togokanly als een hoogtepunt, en voelt zich aangetrokken tot zijn “emotionele en gevoelige” manieren om het lichaam te accentueren met zijn ontwerpen. Ook zij is een grote fan van Centraal Sint Maarten aluin Gerrit Jacobwiens airbrush-trainingspakken en leren jassen zijn geïnspireerd op uitstapjes naar zomerse pop-upbeurzen tijdens zijn jeugd in Hamburg. “Je kunt veel ontdekken in Berlijn, en dat maakt het misschien wel speciaal op dit moment”, merkt Arp op.
Geliefde merken zoals GmbH EN Ottolinger ze gingen van het organiseren van catwalks in Parijs naar het onthullen van hun collecties thuis in Berlijn, met grote talenten als Shayne Oliver vertrekt ook vanuit New York (om zijn Anoniem clubje SS25-collectie). Ik ben benieuwd waarom Arp denkt dat de stad zo’n magneet blijft voor creatieven.
“Het is niet alleen een goede stad, het is ook een lelijke stad”, zegt hij. “Ik woon niet in Berlijn. Ik heb nooit in Berlijn gewoond. Maar als je daar aankomt, is het inspirerend. Het is de verscheidenheid aan muziek die je kunt vinden. Je hebt een prachtige kunstscène met zoveel verschillende collecties.” Ze merkt beide op Een verspilling EN Feuerle collecties als enkele van zijn persoonlijke favorieten. “Beide gebouwen waren bunkers: alleen kunst kan deze gebouwen omtoveren tot iets moois. Dit is waar ik van hou als ik naar Berlijn ga. Ik hoop dat de stad deze prachtige creatieve smeltkroes blijft.”
van links: Y-3; ISSEY MIYAKE
Tijdens Arp’s landelijke opvoeding op een boerderij had hij geen toegang tot mode. Ze was een van de vier broers en zussen en haar moeder maakte veel kleding van het gezin. “Ik begon al op jonge leeftijd met breien”, zegt ze. “Toen ik een tiener was, vond ik het leuk dat ik door de manier waarop ik me kleedde iemand anders werd.” Hij herinnert zich dat hij religieus een paarse tuinbroek droeg, gecombineerd met grote witte heren-T-shirts. Later begon hij de zware wollen kleding van zijn grootvader te dragen. “Ze waren iets waar ik me heel goed bij voelde. Het ging erom mezelf te bedekken om mijn weg te vinden in mijn lichaam als vrouw. Ik had het gevoel dat ik bescherming had.”
Zijn liefde voor het kleermakerswerk van zijn grootvader veranderde begin jaren tachtig in een hernieuwde fascinatie voor Japanse ontwerpers, waarbij hij overschakelde op ravenzwart. Zoals de jongens EN Yoji Yamamoto kleren. “Het begon allemaal op de een of andere manier logisch te worden. Het ging erom te beslissen wie je wilt zijn als je je verkleedt. Op de een of andere manier werd het mijn uniform, ook al hou ik niet van dat woord. Wat ik vandaag draag, is op de een of andere manier nog steeds een soort jurk.”
Toen hij 16 was, nog op school, begon Arp een doe-het-zelf-maandblad te kopen, genaamd Nicolaaswaar hij truien en jassen zou leren maken. “Toen ik klaar was met school, dacht ik: oké, misschien is modeontwerp wel iets waar ik goed in zou zijn”, zegt Arp. “Ik belde het tijdschrift en vroeg om een stageplaats en ze zeiden ja, dus ging ik naar Hamburg. Ik had in gedachten dat ik drie weken (in de stad) zou blijven en uiteindelijk bleef ik daar ruim twintig jaar.”
Naast werken bij Nicolaasze zou een graad in modeontwerp behalen aan de Hamburg University of Design, maar haar echte passie was het samenstellen van het tijdschrift. “Deze liefde voor print voelde ik, daarnaast werkte ik op de stylingafdeling en kon ik met kleding een verhaal vertellen. Voor mij was het veel boeiender dan de kleding zelf ontwerpen.”
overhemd van ANNE BERNECKER, hoed van FIONA BENNETT
Stints van het kaliber van Brigitte EN Achtersteven tijdschriften volgden en in 2001 kwam er een telefoontje van een headhunter met de vraag of ze wilde interviewen voor de rol van adjunct-hoofdredacteur bij Roeien Duitsland. “In eerste instantie leek het niet goed, want er stond een heel extravagante vrouw aan het roer. Angelica Blechschmidt‘ zegt ze. ‘Ik was zo anders.’
Arp was ook in New York toen de aanslagen van 11 september plaatsvonden, waardoor haar carrière in de mode in twijfel werd getrokken: “Het leek niet juist om ja te zeggen tegen zo’n verantwoordelijke positie.”
Eind die maand kwam hij Blechschmidt tegen tijdens de modeshows in Parijs. “Hij pakte mijn hand en zei: ‘Ik hoorde dat je niet met mij wilde samenwerken.’ Ik zei: ‘Nee, zo eenvoudig is het niet!'”
De Vogue-redacteur overtuigde Arp ervan om elkaar later de volgende dag te ontmoeten in de Ritz-bar. “Het was een gesprek van twee uur onder het genot van drie glazen champagne. Hij was echt een inspirerend persoon.”
Blechschmidt gaf Arp vier weken de tijd om na te denken over het aanvaarden van de rol. “Ik denk dat ik drie weken en zes dagen heb gewacht omdat ik Hamburg niet wilde verlaten. Op een maandagavond om 19.30 uur, wetende dat de kantooruren voorbij waren maar ook omdat ik hoorde dat ze er altijd te laat was, zei ik tegen mezelf: ‘Als iemand de telefoon opneemt, zal ik dat doen.’ Ze heeft zelf de telefoon gepakt.”
“Ik was gefrustreerd omdat mijn resultaten me niet bevielen. Ik had een geweldig team en we hebben geweldige fotoshoots gedaan. Maar ik had niet het gevoel dat dit van mij was.” Ze overwoog te stoppen voordat haar redacteur haar destijds vertelde dat ze ‘het op orde moest krijgen’.
“Het was een drastische wending. Ik dacht bij mezelf: ‘Oké, wat is jouw shit?’ Je houdt zoveel van mode en je houdt zoveel van gedrukte media, wat betekent dat je een idee hebt van wat mode kan zijn. De volgende zes maanden hield hij oogkleppen op en keek niet naar wat concurrerende tijdschriften deden. “Ik probeerde me door niets te laten beïnvloeden en toen werden we steeds beter.”
Onder zijn bewind, Roeien Duitsland was een van de eerste publicaties die meerdere omslagen per nummer introduceerde (tegenwoordig overgenomen in de hele uitgeverswereld). Hij omarmde ook modellen en talenten van alle leeftijden en zette zichzelf op Sophia Loren op de cover van het oktobernummer van 2005, toen de actrice 71 jaar oud was. “Vervolgens hebben we een ‘leeftijdskwestie’ gedaan, met generatiecovers (met modellen) van 20 tot 70 jaar oud. Dit maakt me nog steeds trots. We probeerden grenzen te openen en deuren te openen, sociale en politieke verslaggeving te doen, eerst samen te werken met Duitse fotografen en jonge talenten te promoten. Voor mij waren dit de mijlpalen van het werken aan Roeien.”
LORO PIANA-jas, UNVAIN STUDIOS-broek
Hij publiceert dan wel geen maandtitel meer, maar er zijn genoeg zaken die bijvoorbeeld Arp bezig houden Dubbele rijeen nieuwe seizoenspop-upwinkel die hij samen met stylisten oprichtte Joshopha Rodriguez EN Wiebke Bredehorstdie een uitstekende voorraad vintage designerstukken en tweedehands vondsten beheert en werd gelanceerd tijdens de modeshows in Berlijn in juli.
Zijn werk bij de Fashion Council is echter verre van voltooid. “Ik hoop dat al deze geweldige ontwerpers en creatieve geesten de erkenning vinden die ze verdienen. Dat betekent uiteindelijk het verkopen van collecties. Dat betekent dat je je huur kunt betalen, je werknemers kunt betalen en hogerop kunt komen. Ons systeem zegt op de een of andere manier altijd dat de enige manier om succes te beschrijven is om over de hele wereld bekend te zijn en in warenhuizen te liggen. Is dat de enige definitie van succes? Nee.
“Ik hoop dat wij de decors kunnen leveren, dat we zichtbaarheid kunnen bieden en dat de ontwerpers hun weg vinden en precies doen wat ze willen.”
Afkomstig uit 10+ nummer 8 – TOEKOMST, JUBILEUM, VIERING – nu beschikbaar. Bestel uw exemplaar Hier.
Ik fotografeer JANA GERBERDING
Mode-editor LENA LAUER
Talent CRISTIANO ARP
Tekst PAOLO TONER
Haar DENNIS BRANDT bij Diller Global met behulp van ORIBE Hair Care
Truc LONI BAUR met behulp van LONI BAUR EDITIONS
Digitale operator JONAS REICHERT
Assistenten van de fotograaf DAVIDE FISCHER
Mode-assistentT MANUELLA FERNANDES
Make-up assistent CRISTINA MOURATIDES
Post-productie ENRICHETTA om te retoucheren
Speciale dank aan Vogelproductie
Sieraden overal PETER PUTZ
