Schiaparelli Couture combineert het hemelse en het filmische

Daniel Roseberry had zijn haute couture Jezus-ontmoetingsmoment in de lente/zomer 2026 op een redelijk toepasselijke locatie. Vorig jaar ging hij op minitoeristische vakantie naar Rome – bijna toevallig de geboorteplaats van Elsa Schiaparelli – en bevond zich, net als velen van ons, vol toeschouwers in de Sixtijnse Kapel. Hij keek op. En hij dacht: het zou een mooie modeshow kunnen worden. Grote idealen.

Eerlijk gezegd rollen je ogen een beetje als je dit hoort, ook al geef je een talent als Roseberry het voordeel van de twijfel. In de afgelopen vijf jaar of zo Schiaparellihij verwarde de verwachtingen en vermeed clichés, waarbij hij een dappere nieuwe identiteit uit de stoffige, overvolle archieven trok – archieven die je zo vaak ziet, waarvan er vele nog een paar jaar in weefsel zijn gewikkeld en achter slot en grendel zitten om ze een conservatieve rust te gunnen. Vorig seizoen bracht Roseberry een eerbetoon aan die looks: in maart opent een grote overzichtstentoonstelling in het Victoria and Albert Museum. Dit seizoen deed hij het beter. Hij duwde het huis naar voren, en steeds hoger, met een verzameling die zich op de een of andere manier staande wist te houden naast de hemellichamen van Michelangelo. Laten we hyperbolisch zijn: het was nogal transcendentaal.

‘Ik denk dat mensen een reden willen om te geloven, om ergens in te geloven,’ zei Roseberry zachtjes een paar dagen voor zijn coutureshow. “Het leek echt dringend.” In couture, geloven in het ongelooflijke, en zo zien de kleding van Roseberry eruit. Ze zijn ook een beetje onverklaarbaar. De ontwerper zelf sprak van kerkelijke soberheid, van soberheid – wat je in feite in de loop van een paar jaar bij Schiaparelli zag, terwijl Roseberry silhouetten, vormen en zelfs het tot nu toe karakteristieke gouden borduurwerk elimineerde. “Na de laatste paar seizoenen waarin er veel werd gemonteerd, nauwgezet en gecontroleerd, waardoor dingen werden afgebroken, had ik het gevoel dat ik aan het herbouwen was”, zei hij. De vergelijking in de kapel bestond uit de dogmatische en didactische theologische taferelen die de muren zorgvuldig versierden, versus de nekbrekende explosie van vitaliteit erboven.

Hé, ik ga Daniel Roseberry niet vergelijken met Michelangelo – en ik denk ook niet dat hij dat is. Maar wat hij wilde was een idee dat verbonden was met een explosieve en ongebreidelde verbeeldingskracht, zoals omhoog kijken en met je hoofd draaien. Engelachtig? Denk nog eens na. Er waren veel vleugels, maar dit waren mythologische hersenschimmen: hersenschim betekende zowel het illusoire als het ongelooflijke, en een specifieke vrouw-dier-hybride, vuurspuwend, roofzuchtig. Zo zagen deze Schiaparelli-vrouwen eruit, ongelooflijke beestachtige, zelfs satanische wezens, rondsnuffelend in donker terrein in buitengewone herinterpretaties van wat couture met het menselijk lichaam zou kunnen doen. Ze zijn niet moeilijk te beschrijven: ze zijn bijna onmogelijk, zowel qua techniek als qua uitvoering (driedimensionaal kant, nepveren, 3D-geprinte bultjes met hoorns en snavels). Zelfs Roseberry was perplex toen hij ze beschreef. ‘Deze reptielachtige archetypen die veranderen in deze… vogelwezens…’ zweeg hij. Hemels of hels: we waren eigenlijk halverwege. Het was een zoet vagevuur in het Petit Palais.

Zo mengde de kleding haute couture en haute animalier, lichamen vol veren als exotische roofvogels, transparante jurken in sprankelende crinoline doorboord door doornen als exotische giftige vechtvissen, of met enorme en giftige schorpioensteken in delicaat Chantilly-kant. Zelfs als die steken je ook aan jezelf deden denken HR Gigeren de sets voor Alien. “Je hebt het kapsel gezien”, zei Roseberry backstage: het model had een geschoren hoofd (hij denkt dat het Sigourney Wever). Dit is een briljant aspect van de schittering van Roseberry, waarbij het hogere en het lagere, het hemelse en het filmische worden gecombineerd tot een dikke soep van referenties. In volledige absurditeit werden de juwelen gekopieerd van de juwelen die tijdens de overval op het Louvre in oktober waren gestolen. Waarom? Waarom niet? Hier was ook Elsa, in de gebeeldhouwde avondjassen die ze in de damesgarderobe introduceerde, nieuwe versies die binnenstebuiten waren vervormd en met peplums die schijnbaar op de vlucht leken, en in dat hele surrealistische idee van vrouwen die samensmelten met dieren. Ook dat werd door Elsa geschokt gecodeerd: het was een schokkende, verbluffende en provocerende collectie, anders dan alles wat we in lange tijd hadden gezien (een outfit met de titel ‘Isabella Blowfish’ leek te knikken naar de onmiskenbare invloed van die grote fashion shock-atleet Lee Alexander McQueen). Roseberry zei dat het leuk was om te maken. Het was ook duizelingwekkend leuk om naar te kijken.

Dit is een cruciaal seizoen voor high fashion: er zijn nieuwe talenten bij twee van de grootste modehuizen, en met de veranderingen en veranderingen is Roseberry, vreemd genoeg, de de facto handel geworden grijze eminentie. Het is de uitdaging omarmen, onder ogen zien, omhoog kijken. “Het is zo turbulent”, zei Roseberry over dit werkelijk majestueuze bijbelse epos. Amen.