PARIJS — De Parijse couture deed dit seizoen iets onverwachts: het werd lichter en nuchterder.
Niet alleen in de stof, maar ook in de houding.
Zelfs met belangrijke couture-debuuten Chanel, Dior EN Armani Privé – en een week in de schaduw De dood van Valentino Garavani in Rome – de sterkste boodschap op de catwalks was gematigdheid met impact.
Kleding die er van dichtbij wonderbaarlijk uitzag, maar minder op museumstukken leek en meer op iets waar een vrouw zich in kon bewegen.
Transparantie was de eenvoudigste titel van het seizoen, maar het ging niet om de naaktheid: het was een schip dat gemaakt was om te drijven.
Hij opende Chanel Matthieu Blazy’s eerste couturecollectie met het klassieke Power Plant-rokpakje uitgevoerd in blush organza: vertrouwd, maar spookachtig.
Op de eerste rij bereikte het bericht ook de beroemdheden: Nicole Kidman ze arriveerde bij Chanel met zwarte veren en parelaccessoires, een bewijs dat ‘lichtheid’ niet als kwetsbaar hoeft te worden opgevat, terwijl Gracie Abrams een lichte Chanel-tweed droeg met dunne franjes in elektrisch geel.
Het maatwerk was rigoureus; de stof was luchtig.
Bij concurrent Dior duwde Jonathan Anderson hetzelfde idee door contrast heen, door bijna doorschijnende geribde tanktops te combineren met ingewikkeld geborduurde avondrokken: een couturebroekje met een koninklijk topje.
Armani Privé, onder leiding van Silvana Armani – die haar eerste coutureshow presenteerde sinds haar oom Giorgio Armani in september overleed – maakte lichtheid duur. Overhemden en stropdassen van organza verschenen naast ‘millefeuille’-jurken die glinsterden door lagen microkristallen zonder zwaar aan te voelen.
Zelfs Elie Saab, de patroonheilige van het rode-loper-spektakel, achtervolgde de wind, waardoor borduurwerk in tule versmolt en franjes als vloeibaar metaal vielen.
Aan Schiaparelli, Teyana Taylor versterkte het seizoen De doorzichtige sfeer van een doorschijnende kanten jurk bedekt met juwelen: blootstelling op lingerieniveau, intentie op coutureniveau.
Een tweede shift passeerde de week: couture bewoog zich richting de dagelijkse garderobe.
Blazy omschreef Chanel als ‘real-life couture’ – kleding voor werk, voor een show, voor wat dan ook – en de collectie ging verder met stukken die herkenbaarder aanvoelden zonder de glans van het huis te verliezen.
Anderson betoogde dat couture geen korset nodig heeft om te kunnen tellen. Hij gebruikte breisels als couturestructuur, niet als comfort: met kleermakersnauwkeurigheid gesponnen, gevormd en verwerkt in jurken en truien.
Het beste bewijs van streetstyle kwam daar vandaan Dior-ambassadeur: Jennifer Lawrence hij verscheen in een Dior-herenjas met oversized harige manchetten, een spijkerbroek en zwarte schoenen – een look op de eerste rij die de ingetogen richting van de catwalk weerspiegelde.
Armani Privé leidde met ontspannen kostuums, zachtere maatvoering en een aangepast silhouet. Minder looks, meer jurken, rustigere glamour: couture is iets om in te leven, niet alleen om te overleven.
Zelfs Saab gaf een knipoog naar draagbaarheid met zijn tank-en-rok-silhouet, een rode loper-idee teruggebracht tot een modern uniform.
De motieven waren sterk geïnspireerd door de natuur, hoewel de ontwerpers deze minder als decoratie en meer als code behandelden: vrijheid, ontsnapping, transformatie.
De vogels van Chanel fladderen op de naden en verschijnen met veren, knopen en borduureffecten, wat de collectie een dromerig tintje geeft.
Het uitgangspunt van Dior was cyclaam: oversized bloemenoorbellen die tegelijkertijd een toon van eerbied en heruitvinding zetten.
Maar Schiaparelli verwierp de zachte versie van de natuur. Ontwerper Daniel Roseberry werd volledig dierlijk: schorpioenvleugels, stekels, klauwen en staarten waardoor het lichaam veranderd en bijna gevaarlijk leek.
In aanwezigheid van Schiaparelli, Lauren Sánchez Bezos hij leunde tegen de pure kleur van het signaal aan in een bloedrood pak, het soort blik dat in de natuur als een waarschuwingsteken kan worden gelezen.
Dakota Johnson rockte Valentino’s show in een maximalistische top met dierenprint en een microshort van zwart kant.
Het Nederlandse designduo Viktor & Rolf duwde datzelfde instinct om in metaforen en bouwde zijn collectie rond vluchten en het ensceneren van transformatie door middel van verwijderbare, kleurrijke, op vliegers geïnspireerde elementen die gegrond zwart transformeerden in iets vrijer, vreemder en helderder.
Ondanks alle zachtheid keerde de couture ook terug naar structuur.
Anderson opende Dior met een handgemaakt zandlopervolume – geplooid, gestikt en gemaakt van tule – waardoor een silhouet ontstond zonder het gebruikelijke pantser.
De Franse couturier Stéphane Rolland nam in een circus geometrie als evangelie: ballonbroeken, overalls en jassen opgebouwd uit ronde ideeën en kubistische vormen, gesneden in gazar en satijn en vervolgens afgewerkt met stenen en scherpe accessoires.
Schiaparelli behandelde couture als beeldhouwkunst, met uitsteeksels en stijve vormen die mode in performancekunst transformeerden.
De Libanese favoriet Zuhair Murad heeft de cheque verdubbeld: architecturale geribbelde jurken, onbeschaamde zeemeerminlijnen en oppervlaktewerk zo dicht dat het nooit onopgemerkt blijft.
Wat de kleur betreft, hebben veel huizen rustige tinten – blozen, lichtroze, zand, celadon – en laten de textuur het drama brengen.
Het palet van Armani Privé bestond uit alle tinten: jade en zachte pastelkleuren, gecontroleerd en schoon. De gasten speelden ook samen: Kate Hudson hij arriveerde voor Armani Privé in een roze top met pailletten en een zwart fluwelen broek, waardoor het pastelkleurige verhaal veranderde in een paparazzi-klaar uniform.
De transparantie van Chanel-blos maakte moderne romantiek.
Saab leunde op metallic tinten – goud en zilver die als bewegende lichten over kleding glijden – een nieuw soort glans.
Toen kwamen de lekke banden: de gebakken tinten van Rolland – bordeauxrood, karamel, krachtig rood – tegen grimmig zwart en wit.
En Valentino bracht in een modeshow van ontwerper Alessandro Michele, opgevoerd als een keurige daad van voyeurisme, het duidelijkste uitroepteken van de week tot uitdrukking. De laatste regel kwam neer op de eenvoudigst mogelijke uitspraak: Valentino rood.
