Bij Marc Jacobs lijkt normaliteit nogal vreemd

Twee jaar geleden, Marc Jacobs presenteerde een door-het-kijkglas-collectie jurken met poppenproporties onder een gigantische versie van een metalen klaptafel en een cluster van alledaagse stoelen, een werk van kunstenaar Robert Therrien. Aan de ene kant van de uitgestrekte, schaarse Park Avenue Armory-ruimte stond maandagavond een standaard opstelling op menselijke schaal. Geen kunst, maar meubels, ongerijmd normaal. Het leek erop dat iemand was vergeten het op te bergen voordat de show van Jacobs begon. Misschien hebben ze het gewoon gedaan.

Er is een interessant verband tussen die tafel en deze kleding, omdat Marc Jacobs is al een paar seizoenen in Wonderland en maakt kledingstukken die zijn opgezwollen met grote builen stof en watten die het lichaam verwijden en vervormen, als majestueuze mutanten. Ze waren prachtig buitenaards, uit de mode en voor de meeste mensen ondraagbaar. Opzettelijk zo. Deze collectie daarentegen bracht Jacobs letterlijk terug op de aarde, het weghalen van de modellen wiebelige platforms en gewone oude hoge hakken. In vergelijking daarmee zagen ze eruit als sportschoenen, modellen die in armoede marcheerden in plaats van in omslachtige overdaad met hun voeten te schuifelen, terwijl ze door het publiek schoten in strakke kokerrokken en blouses, dunne riemen, jasjes met rits, tas over de schouder, lelijke scrunchies in hun haar.

Dit is ongeveer waar Jacobs begon, als een kinderontwerper die echte mensen kleedde in actuele iteraties van New York-cool. Geheugen was iets waar ze voor deze collectie mee verbonden was: ‘herinneringen vormen, beïnvloeden en informeren’, schreef Jacobs ter introductie van de show. Toen verschenen er enkele zinnen: “Wie we zijn” was er één van. “Wat wij creëren” was een andere. Jacobs noemde een selectie van collecties uit het verleden, grotendeels afkomstig uit de tweede helft van de jaren negentig, als invloed Helmut Lang, Miuccia Prada en veel van hem. Allemaal trouw aan een idee van Amerikaanse sportkleding dat we ons allemaal herinneren, strakke lijnen en felle kleuren en Kate Moss met een A-lijn rok van zo’n 30 jaar geleden. Die herinnering is alleen maar sterker geworden.

Maar het is duidelijk dat het geheugen onvolmaakt en vervormd is. Deze kleding was dus geen exacte reconstructie. Er waren vreemde eigenaardigheden en vreemde pasvormen, en hoewel niets erg opgeblazen was vergeleken met de fluwelen bochels uit de latere seizoenen van Jacobs, was er een onbehagen over de normaliteit van deze kleding, hun boxy, nauwsluitende proporties, de riemen die omhoog en omlaag gingen maar altijd stijf uit het figuur staken. Jacobs is altijd een instinctieve en volkomen eerlijke ontwerper geweest, die reageerde op zijn stemmingen en de stemmingen van de tijd. En normaal lijkt op dit moment behoorlijk raar.

Echt, het deed je allemaal denken aan Amerika, toen en nu. Van Amerikaanse iconen en Amerikaanse iconografie. Eén uitje: een schitterende zwarte slub-tweedjurk tot over de knie, waarbij het jasje weggekrompen was van het zuiverste witte Persil-topje (er zat een zusje in stompgroen en blauwgroen) deed me denken aan een vrij beroemde foto van Patsy Pulitzer (de schoonzus van Lilly) in een Chanel ‘after five’-jurk uit 1956, gevoerd met smetteloos licht satijn. Jacobs liet zich inspireren door Helmut Langs versie van die jurk: wie kleedt zich tenslotte nog voor “na vijf”? Maar zelfs door herinneringen aan het Franse origineel en een Oostenrijkse vertaling voelt het uiteindelijk beslist Amerikaans aan. Je hebt er aan gedacht Jackie Kennedy’s Chanel-stijl jurken, by Carolyn Bessette KennedyDe reinheid van de jaren negentig wordt onophoudelijk uitgebraakt, zelfs door Robert F Kennedy Jr., tot het punt dat die naam synoniem is geworden met de vreemdheid die op dit moment doorgaat voor normaliteit, van waarden die omvergeworpen zijn en waarheden in twijfel getrokken worden. Het bekende, dat onbekend wordt.

‘Wat we achterlaten, dragen we mee verder’, was een andere Jacobijnse uitdrukking. Misschien denkt Jacobs na over nalatenschap, waar zijn naam voor staat, waar het mee resoneert. In zekere zin voelde het alsof deze collectie was gevild, letterlijk de opgeblazenheid van het recente verleden wegnemen, die prachtige maar opgeblazen kleding, tot het essentiële. Het was bevredigend. Terug naar het leven, terug naar de realiteit. Het is er een die we ons allemaal willen herinneren.