Marks & Spencer is een van de nieuwste Britse high-street merken die een skikledingcollectie heeft gelanceerd. Supermarkt Lidl doet ook mee aan de actie, met artikelen uit het ski-assortiment voor minder dan £ 5 (ongeveer $ 6,75). Dit volgt op eerdere stappen van fast-fashion retailers zoals Topshop, dat SNO halverwege de jaren 2010 lanceerde, en de fantasierijke Zara Ski-collectie, gelanceerd in 2023.
De après-ski-versie van fast fashion merk PrettyLittleThing (een collectie kleding gekozen voor een specifiek thema) vertelt potentiële shoppers dat gaan skiën “niet noodzakelijk essentieel”, wat goed is, omdat veel van de producten in de collectie worden vermeld als athleisure en niet als sportkleding.
Het is niet alleen de hoofdstraat. Het shapewear-merk van Kim Kardashian Skimmen heeft onlangs samengewerkt met The North Face en Team USA uitgerust voor de Olympische Winterspelen van 2026, hoewel deze strikt zijn ontworpen om atleten te dienen tijdens downtime, niet voor op het circuit.
Naast lijnen gewijd aan skikleding is de apres-ski-esthetiek de afgelopen jaren een terugkerende seizoenstrend geworden, die zich tot ver buiten de pistes uitbreidt. Je hebt misschien al gemerkt dat er veel sweatshirts met ski-thema op de markt zijn. Eén daarvan, een sweatshirt van Abercrombie & Fitch, ging in januari viraal nadat een klant merkte dat de afgebeelde locatie eigenlijk Val Thorens, Frankrijk was, en niet Aspen, Colorado, zoals de tekst op het kledingstuk vermeldde.
Wat zorgwekkend is, is niet alleen de kwaliteit van de modeproducten met een skithema, maar ook de producten die voor de pistes zijn ontworpen. Veel van deze High Street-collecties hebben ontvangen kritiek van consumentenwaarbij sommigen beweren dat de kleding “niet geschikt is voor het doel”. Ondertussen velen beïnvloeders ze gingen naar sociale media breng uw volgers op de hoogte vermijd skiën met fast-fashion merken. Dat waren de klachten Zadar-ski naar verluidt heeft het zijn producten omgedoopt tot ‘waterbestendig’ in plaats van ‘waterdicht’.
Deze collecties beantwoorden deels aan een reële behoefte aan actieve dameskleding die praktisch, modieus en vooral betaalbaar is. Ski- en prestatiekleding is over het algemeen duur, en omdat dergelijke collecties zowel modieus als relatief goedkoop zijn, bieden ze een aantrekkelijk vooruitzicht. Maar als deze kledingstukken zo ongeschikt zijn om te skiën, welk doel dienen ze dan?
De visuele aantrekkingskracht van skiën
Hoewel sport een sleutelrol speelt bij het uitdagen van de genderideologie en de perceptie van de vrouwelijke lichamelijkheid, is het waargenomen belang van vrouwelijkheid en het uiterlijk van vrouwen tijdens het sporten gebleven. Afbeeldingen van atleten zijn vaak gericht op genderverschillen en vrouwelijkheid op de voorgrond van atletiek. Hier heeft het glamoureuze imago van skiën veel te verklaren.
Charme het is afhankelijk van afstand en verschil om een gevoel van verlangen op te roepen. Voor velen ligt de nieuwigheid van het eten van fondue op 900 meter hoogte buiten bereik, net als de steeds stijgende prijs van een skipas.
Gedurende de 20e eeuw werd de glamour van het skiën bepaald door de damesmode. In de jaren twintig Roeien tijdschrift op de omslagen waren illustraties van skiënde vrouwen te zien. Ontwerper Pucci’s aerodynamische skipak uit één stuk debuteerde erin Harpers Bazaar magazine in 1947, terwijl de ski-jassen van Moncler, gefotografeerd op Jackie Kennedy in 1966, een visie op ‘cool’ Amerikaans skiën tot leven brachten. De verandering in de skimode werd vastgelegd in de fotograaf Slim Aarons resortfotografiehet veroveren van de vrijetijdsklasse op en naast het circuit tussen de jaren vijftig en tachtig.
Modieuze skikleding voor dames heeft vele vormen aangenomen sinds de activiteit voor het eerst populair werd in de jaren twintig. Het was tijdens dit decennium dat skiën een indicator van rijkdom werd. Leer, gabardine, bont en wol waren populaire materialen in vroege skikleding voor dames en werden geselecteerd vanwege hun natuurlijke eigenschappen; waterafstotendheid, isolatie, ademend vermogen.
Halverwege de eeuw werd damesskikleding meer gericht op het silhouet en werd overtollige stof als onvrouwelijk beschouwd. Op dezelfde manier werd skikleding geleidelijk kleurrijker, en de modepers moedigde vrouwen zelfs aan om lippenstift bij hun ski-outfit te matchen. In de jaren tachtig sloot skikleding aan bij het modieuze “wig” -silhouet; waardoor de schouders van ski-jassen breder worden en tuinbroeken (skibroeken met bretels) nog breder worden.
Deze historische ontwikkelingen lopen parallel met de huidige esthetische trend van het skiën, waarbij mode en imago voorrang krijgen op functionaliteit. PrettyLittleThing-modellen worden bijvoorbeeld gefotografeerd op nephellingen, met vintage ski’s in hun handen. Het glamoureuze beeld van de vrouw die skiet zit niet alleen in haar kleding, maar ook in haar stilstand. De suggestie is dat skicultuur niet noodzakelijkerwijs skiën vereist: het kan eenvoudigweg inhouden dat je het meest zichtbare terras bezet, met Aperol in de hand.
Het is dan ook geen wonder dat zoveel lijnen van fast-fashion damesski’s volkomen onpraktisch zijn: ze lijken minder ontworpen voor fysieke inspanning dan voor visuele consumptie. Ze verkopen vrouwen de verleidelijke aantrekkingskracht van skiën en laten ze in de kou staan.
Er is hier nog meer ironie: Klimaatverandering het betekent dat skiën steeds exclusiever wordt. Resorts op de lagere niveaus sluiten hun deuren naarmate de sneeuwgrens stijgt, wat betekent dat er minder opties zijn en de vraag toeneemt. In die zin lijkt het imago van skiën nog glamoureuzer te worden door de toename van de ontoegankelijkheid en dus de afstand. Snelle mode heeft een negatieve impact op het milieu, en de esthetiek van skiën dreigt juist datgene te beschadigen wat het beweert te vieren.
Dit artikel bevat verwijzingen naar boeken die om redactionele redenen zijn opgenomen en kan links naar bookshop.org bevatten. Als u op een van de links klikt en iets koopt op bookshop.org, Het gesprek in Groot-Brittannië kan een commissie verdienen.
Tamsin Johnson is een PhD-student in Visuele Culturen bij Nottingham Trent-universiteit.
Dit artikel is opnieuw gepubliceerd van Het gesprek onder een Creative Commons-licentie. Lees de origineel artikel.
