De A/W25-collectie van Feben is dynamischer dan ooit

Dit verhaal komt uit het herfst/winternummer 2025 van AnOther Magazine:

De altijd ondernemende en enorm veerkrachtige ontwerpers die Londen hun thuis noemen, vinden nieuwe manieren om dingen gedaan te krijgen te midden van een dreigende mondiale financiële crisis. Tijdens de London Fashion Week Herfst/Winter 2025, die plaatsvond tijdens een winderig lang weekend in februari 2025, besloten sommigen van hen het conventionele showformat op te geven, het grote budget te sparen dat nodig was om een ​​collectie over de catwalk te sturen en in plaats daarvan de internationale pers uit te nodigen in hun studio’s en showrooms.

Onder hen was er Februaridie, net als zijn label, simpelweg dat mononiem gebruikt. De opkomende ontwerper nam een ​​enclave over van het kantoor van haar PR-bureau in het centrum van Londen, waar redacteuren de kans kregen om de kleding van dichtbij te bekijken, stoffen door hun vingers te halen en constructiemethoden te analyseren.

Het was een perfect seizoen om dingen op deze manier te doen: de nieuwste collectie was dynamischer dan ooit, waarbij Feben stukken maakte die konden worden aangepast aan de drager, of het nu gaat om broeken die laag op de heupen of hoog op de taille worden gedragen, of handgeschilderde tops met verwisselbare bandjes en aanpasbare mouwen. Dus opende hij zijn wereld voor nieuwe fans en creëerde voor bijna iedereen iets zonder zijn visie te verwateren.

Deze verschenen allemaal onder de naam Staunch, een woord dat Feben trof en indruk maakte door zijn veelvuldige herhalingen van het meesterwerk van Albert en David Maysles uit 1975, Gray Gardens. Voor degenen die het niet weten: de documentaire vertelt het excentrieke leven van Edie Bouvier Beale en haar moeder, Edith – of Little Edie en Big Edie – die ooit deel uitmaakten van de New Yorkse high society, maar in hun latere jaren geen geld meer hadden en hun dagen doorbrachten in een vervallen, door wasberen geteisterd huis op Long Island. Kleine Edie is bijzonder vindingrijk met haar mode, waarbij ze door motten aangevreten bont dat fluistert over haar eens glamoureuze leven combineert met stukken die overal in huis te vinden zijn. In één scène doet ze een rok om haar nek en pronkt ze met haar nieuwe ‘cape’ voor de camera.

“Dat is het belangrijkste voor mij en wat ik doe, om iets terug te kunnen geven” – Feben

Misschien wel het meest letterlijk in de Feben-collectie komt de invloed van Grey Gardens naar voren in een prachtige jas van imitatiebont. De kenmerkende stijl doet denken aan de grillige silhouetten van Little Edie, waarbij de geleidelijke lagen de vloer raken en zich op dramatische wijze achter de drager uitstrekken. Het is een krachtige vorm, niet om viooltjes te laten krimpen.

“Ik wilde de iconische omslagafbeelding uit de film nabootsen, maar er mijn eigen interpretatie aan geven”, legt de 35-jarige Feben uit. “Ik heb om voor de hand liggende redenen met namaakbont gewerkt en we hebben meer textuur gecreëerd door op sommige plekken volume toe te voegen en op andere plekken plooien te maken. De taille is voorzien van korsetten en is gemaakt van wol. Ik denk dat het het een schonere, modernere look geeft, maar ik vind het leuk hoe stoer het nog steeds is.” De vacht is een verder bewijs van Febens meesterlijke gebruik van textuur. Haar klassieke verzamelde Twist-stijl is nu een kenmerk: bereikt met behulp van een gekrulde, elastische draad, die overal in haar groeiende archief terugkomt.

Ondanks Staunchs speelse karakter is hij niet zonder complexiteit. De veerkracht en kijk op het leven van Little Edie, ondanks de moeilijkheden waarmee ze te maken kreeg, vonden ook weerklank bij Feben. ‘Ze is zo radicaal op haar eigen manier en zo standvastig in haar loyaliteit aan haar moeder’, zegt ze. “Het deed me nadenken over mijn relatie met mijn moeder en dat moeilijke gevoel van gevangen zitten.” Het is iets wat de meeste tieners en jongvolwassenen meemaken, maar voor Feben was er een extra element van ontheemding.

Haar moeder ontvluchtte Ethiopië begin jaren negentig, rond de tijd dat de burgeroorlog eindigde, en Febens eerste twee levensjaren bracht ze door in een vluchtelingenkamp in Noord-Korea voordat zij en haar moeder naar Zweden verhuisden, waar ze opgroeide. “Mijn moeder sprak de taal niet, dus drukte ze zich uit door middel van kleding”, herinnert Feben zich, “en ik raakte in de mode om erbij te horen. Het ging niet per se om modieus zijn. Ik wilde gewoon de dingen die mijn vrienden hadden en die ik me nooit kon veroorloven.”

Uiteindelijk verliet ze Zweden voor een korte periode in Sydney (“Ik was jong en verliefd”), voordat Londen belde. Bij haar aankomst schreef ze zich in voor de MA-cursus van Central Saint Martins met de steun van een Isabella Blow-beurs en begon ze de texturen en silhouetten te ontwikkelen waarvoor ze nu bekend staat. “Ik kwam hier met iets van £70 en ik ben hier 15 jaar later nog steeds”, zegt ze. “Het is op dit moment niet gemakkelijk om een ​​merk te runnen, maar ik neem elke dag zoals die komt. Ik denk dat ik anders gek zou worden.”

Na haar afstuderen in 2020 werkte Feben eerst aan een presentatie voor het London Fashion Week-programma met stylist en voormalig Dazed-hoofdredacteur IB Kamara en voegde zich vervolgens bij de line-up met een reeks shows. In een landschap dat grotendeels verstoken is van modellen die verder gaan dan de steekproefomvang, wordt Feben geprezen om zijn casting. Het is belangrijk voor haar om haar ontwerpen op verschillende lichaamsvormen te laten zien.

“Als je een goede ontwerper probeert te zijn, moet je voor verschillende lichaamstypes kunnen ontwerpen” – Feben

“Als je een goede ontwerper probeert te zijn, moet je voor verschillende lichaamstypes kunnen ontwerpen”, zegt hij. “Wat ik echter lastig vind, is hoe opkomende merken worden vergeleken met grote luxehuizen en hoe van hen wordt verwacht dat ze het zware werk op zich nemen bij dat soort dingen. We hebben niet dezelfde toegang of middelen achter de rug. Maar voor mij is het belangrijk om het te proberen.”

Feben heeft haar eigen tactieken om gezond en gegrond in haar praktijk te blijven. Net als veel andere opkomende ontwerpers geven samenwerkingen met activewear-merken haar de ruimte om te blijven experimenteren met haar confectielijn en hoe ze haar kleding aan de wereld presenteert. Een les levenstekenen, die eind 2024 in een kerk in Dalston werd gehouden, is hiervoor emblematisch: voor het evenement, dat plaatsvond tijdens een grijze middag in december, nodigde Feben leden van zijn gemeenschap uit om recente stukken uit zijn collecties te tekenen terwijl de kaarsen flikkerden, klassieke muziek zachtjes speelde en Ethiopische koffie werd rondgedeeld. Het was een unieke en intieme manier om na te denken over de kleding en texturen die ten grondslag liggen aan haar werk, en weerspiegelde het soort warmte dat voortkomt als je in haar stukken stapt. Net zoals gasten naar de rondingen van de lichamen van levensmodellen keken toen ze houtskool op papier zetten, besteedt Feben veel aandacht aan wat vrouwen willen van wat ze dragen.

Deze focus strekt zich uit tot de steun aan de in Oost-Londen gevestigde non-profitorganisatie Sistah Space (waarmee, samen met Puma, de workshop leven tekenen mede werd georganiseerd). Sinds het begin heeft Feben tijd en geld gedoneerd aan de basis liefdadigheidsinstelling en deze een groeiend platform gegeven om haar werk onder de aandacht te brengen. Sistah Space zet zich in om hulp te bieden aan vrouwen van Afrikaanse en Caribische afkomst die te maken krijgen met huiselijk geweld. Veel van haar teamleden zijn door de jaren heen aanwezig geweest op de modeshows van Feben. “Dat is het belangrijkste voor mij en wat ik doe”, zegt hij, “dat ik iets terug kan geven.”

Dit verhaal staat in het herfst/winternummer 2025 van AnOther Magazine, dat te koop is Nu.