HoofdafbeeldingBurberry herfst/winter 2026Fotografie door Paul Phung
Burberry het is een historisch instituut – 170 dit jaar, hoewel er niet veel over wordt gezegd – dus het is logisch dat de herfst/winter 2026-show zowel rond één als binnen één werd opgevoerd. De laatste was de 19e-eeuwse smeedijzeren vismarkt Old Billingsgate, waar binnen de branding een gefragmenteerde weergave van de nabijgelegen neogotische Tower Bridge in Londen werd opgetrokken, waarbij torentjes en puntgevelramen op steigers waren gemonteerd en de Burberry-ruit verticaal de ruimte in kabbelde. Ook Burberry werd geboren in die revolutionaire Victoriaanse eeuw: hij is twintig jaar ouder dan de brug en even legendarisch. Het is ook krachtig: krachtig genoeg om monumenten te verplaatsen en op maandagavond een groep goedgeklede mensen naar een oude viswinkel te brengen om te kijken wat Daniel Lee te bieden heeft.
Er was niets vreemds aan de inspiratie, godzijdank. Maar er lagen klontjes spiegellak op de asfaltvloer om regen op te roepen, wat teruggrijpt op de bekende, versleten roots van Burberry als bakermat van beschermende bovenkleding. De show opende en sloot met een trenchcoat, de eerste in een stoffige krijtkleur, de laatste in een glad, glanzend asfaltzwart met geruite (hoe kan het ook anders) afbakeningen op het oppervlak. Van dag tot nacht, of misschien wel van de witte ridder tot de zwarte van de nacht. In beide gevallen was de jas beladen met jabot-ruches aan de kraag, als een bijzonder uitgebreide Victoriaanse dandydas. “Kleding voor zowel de nacht als de dag”, was Lee’s mening, voor de herfst/winter – en Burberry noemde de witte tint van de openingsjas champagne, om de toon te zetten.
Die mix van tijden en plaatsen kwam tot uiting in de combinaties van stoffen: double-face wol en breiwerk met geborsteld kasjmier en grain de poudre smoking. Er was ook veel schapenvacht, geknipt in bomberjacks, sjaals en lange, zwierige jassen in blokkleuren versierd met trenchdetails of bezaaid met Burberry-ruiten. Overhemden gleden van zijde. Die extravagante trenchcoats hadden een avondgevoel, en vrij goedkope stukken zoals joggingpakken en hoodies waren gesneden in flinterdun plongéleer, hoodies die tot aan de capuchon waren doorgesneden als een juk dat eindigde in diepe franjes. In de schemering moest je turen om texturen of details te zien, zoals de gebeitelde herenschoenen en de kunstig gebroguede tenen in Burberry-ruit, die klaar zijn om te vliegen.
Wat bij speculaties over Burberry vaak wordt vergeten, is dat Daniel Lee een soort buitenstaander is, net als Thomas Burberry: beiden kwamen niet uit Londen maar van het platteland, Burberry uit Basingstoke en Lee, door een bevredigend alliteratief toeval, uit Bradford in West Yorkshire. Zoals verkiezingsresultaten vaak aantonen, is het een ander land buiten de citadelmuren: ik ben opgegroeid aan de andere kant van de Pennines, van Lee tot Bolton, dus ik weet dit ook uit de eerste hand. En zelfs buitenstaanders die tientallen jaren later goed op de stad zijn afgestemd, kunnen nog steeds een golf van die bekende en onbekende sensatie voelen als je een stukje culturele iconografie in de bakstenen en mortel tegenkomt, een toerist in je eigen stad. Lee dacht terug aan zijn studententijd in Londen: er hing een bruisende nachtlevensfeer in deze show, al was het niet noodzakelijkerwijs in deze kleding, dan was er een knipoog naar Amanda Lear, For Your Pleasure in die glimmende trenchcoats gedragen met de hoogste hakken, die gemakkelijk voor niets konden worden gestrikt. ‘Iedereen komt naar buiten,’ zei Lee, misschien met een terugblik op zijn studentenfeestdagen. Of een scherp inzicht, in tegenstelling tot veel luxe huizen, dat mensen zich niet noodzakelijkerwijs simpelweg verplaatsen tussen huizen met airconditioning, auto’s en luxe bestemmingen, en eigenlijk iets nodig hebben om te dragen als het buiten verschrikkelijk weer is. Londen herinnert ons daar volop aan.
Burberry sprak over de Tower Bridge als een symbool van glamour, getransformeerd in utilitarisme. Ik weet het niet zeker, aangezien die brug jaarlijks door miljoenen mensen wordt overgestoken, van wie velen niet eens opkijken naar de imposante gekanteelde torentjes. Ik zou eerder zeggen dat deze collectie bedoeld was om het utilitarisme te verheerlijken en de kenmerkende trenchcoat van het merk opnieuw te transformeren in iets anders en nieuws. Dit is tenslotte hun grote oude traditie.
