HoofdafbeeldingLie Ning draagt een PONTE 24K gouden pak, overhemd en stropdasFotografie door Larissa Hofmann, styling door Rebecca Perlmutar
Dit verhaal komt uit het herfst/winternummer 2025 van AnOther Magazine:
De ontwerper Harry Pontefratto hij maakt buitengewone dingen: in zijn studio in Oost-Londen laten ze zich in stoelen zakken, waar ze er een beetje rommelig uitzien, of hangen ze aan een witte muur, waar ze een beetje op kunstwerken lijken. Beide indrukken worden overdreven door de abstractie van veel van de elementen ervan. Een baljurk gemaakt van klontjes schapenwol gemonteerd op tule ziet er in Pontefract bijvoorbeeld “uit als een schilderij van Richter”, maar op een stoel kan het lijk van een dier liggen (dat is niet het geval, want het is gemaakt van fleece – “Hoe vaak vragen mensen: ‘Is dat bont?’ Het is niet eens geschoren schaap”, zegt de ontwerper). Elders lijkt een jurk van bordeauxrode plastic druiven, gedeeltelijk geïnspireerd door Caravaggio, op een soort schimmel die uit het pleisterwerk erachter borrelt. “Er is iets heel plakkerigs aan, omdat ze zijn wat je in je fruitschaal hebt, maar ze zijn ook zo decadent: ze zijn het coolste wat er is”, wat een vreemde manier is om nepfruit te omschrijven.
Pontefract ontwerpt onder het label Brug. “Ik wilde dat de naam naar mij zou verwijzen omdat deze zo persoonlijk is, zonder dat ik mijn naam letterlijk hoef te gebruiken en er het gezicht van hoef te zijn”, zegt ze. “En vrienden noemden mij en mijn broers en zussen Ponte, zelfs voor een korte tijd toen ik opgroeide, nu ik erover nadenk.” Pontefract is een wonderbaarlijk vreemde ontwerper, en zijn stukken lijken tegelijk op dingen die we eerder hebben gezien en tegelijkertijd op niets dat we eerder hebben gezien.
Een voorbeeld: aan die muur hangt ook een gouden pak – een echt single-breasted jasje, broek, overhemd, das en gouden schoenen – dat Pontefract heeft gevonden, toegeëigend en daarna met de hand verguld met afbladderend, kwetsbaar 24-karaats blad. Het doet me denken aan de meedogenloze Tin Man in The Wizard of Oz, aan de misselijkmakende vertoon van de nouveau-rococo-versieringen van Mar-a-Lago, aan koning Midas en Ian Flemings Goldfinger. Deze jurk hangt zo dat de zomen van de broek een paar meter van de vloer hangen en lijkt op een Joseph Beuys die opnieuw is gemaakt door Jeff Koons voor een winkelcentrum aan de Las Vegas Strip. “Ja, het is een gouden jurk, maar echt, wat is de meest basale jurk die je kunt krijgen? Het komt niet uit de jaren zeventig of negentig, nee niets. Het is gewoon simpel. En dan doe je er iets mee”, geeft ze toe. Dat is grotendeels het besturingssysteem: Pontefract neemt stukken en transformeert ze, manipuleert ze, herontwerpt ze en reconstrueert ze.
Dat is wat hij altijd heeft gedaan. Als tiener maakte hij zijn kleding op maat, waarbij hij jeans en overhemden in specifieke vormen naaide – “allemaal op elkaar gestapeld omdat je ze niet eens aan de binnenkant had afgesneden” – om een specifiek silhouet te bereiken. Het was niet een interesse in mode die hem motiveerde: Pontefract groeide op in Sheffield, waar hij, zegt hij, niet wist dat mode een echte baan was. “Omdat het woord ‘mode’ toen over trends ging, die geen mode zijn’, zegt hij. ‘Dus je denkt dat je mode haat, omdat je er niets mee te maken wilt hebben.’ Zelfs vandaag de dag, op 37-jarige leeftijd, voelt hij zich ongemakkelijk. “Nu zeg ik: ‘Ik maak kleding.’ Ik zou nooit zeggen: ‘Ik ben een ontwerper.” Hoewel Pontefract mode studeerde – eerst in Westminster en daarna voor haar meesters aan Central Saint Martins – worden haar kledingstukken ambachtelijk gemaakt, zowel qua vervaardiging (vaak gemaakt van gevonden materialen, zoals overtollige voeringen van militaire slaapzakken en oude MA-1-jassen) als qua vorm. Wendingen en manipulaties zijn ingebouwd, zoals te zien is bij rokken met ingebouwde jockstraps die ze in vreemde hoeken van het lichaam afhouden.
Die kleding trok al snel de aandacht. Toen Pontefract in 2016 afstudeerde aan Central Saint Martins, verdiende zijn collectie de prestigieuze openingsplek in de show van dat jaar, wat betekent dat als je naar de afbeeldingen online kijkt, het zijn kleding is die zijn hele afstudeerjaar lijkt te vertegenwoordigen. Haar kledingstukken waren gemaakt van oude Amerikaanse bruine nylon panty’s, geknipt, gesneden en gelaagd in ingewikkelde lagen van transparantie, kleding die in kleine hoeveelheden werd verzameld voor de detailhandel op Dover Street Market. “Mijn moeder naaide sokken voor bestellingen”, zegt ze. ‘Ik bedoel, het waren dure sokken.’ Amanda Harlech was de eerste die iets kocht – een oud pantyjasje – een feit waar Pontefract trots op is. Maar ondanks het aanvankelijke succes – sommige andere winkels kochten die kleding ook – ging Pontefract aan de slag voor Loewe, onder leiding van Jonathan Anderson, toenmalig creatief directeur. Waarom, in plaats van je eigen merk te starten? ‘Ik liep naar school omdat ik geen geld had voor de bus, daarom,’ zegt hij droogjes. Hij was ook van mening dat Andersons curatoriële benadering van design voldoende in strijd was met de zijne. “Ik dacht: ‘Als ik voor iemand werk, moet ik met iemand werken die totaal anders is'”, zegt Pontefract. “En als iemand je werk goed begrijpt, is dat mooi.”
Ze werkte zes jaar bij Loewe, maar maakte altijd haar eigen kleding. “Ik had buiten mijn werk mijn eigen atelier, waar ik alleen maar dingen maakte, zelfs sculpturen”, zegt hij. “Ik heb veel last van schuldgevoelens, want als ik het niet doe… is dat niet omdat ik het echt wil, maar gewoon omdat je je vreselijk voelt als je het niet doet.” Zijn creatieve drive bracht hem ertoe een fotografieboek te maken met Adrian Joffe en Comme des Garçons voordat hij in 2023 Ponte oprichtte.
Pontefract is specifiek, nauwgezet, precies, ingenieus. Hij kan het schapenras noemen dat de wol leverde waarmee een van zijn jurken werd geborduurd: Leicester longwools, met wiens herderinnen hij samenwerkte om het materiaal te verkrijgen. Ze gelooft echt in deze kleding en er zit een betekenis achter alles. Ponte’s nieuwste collectie, voor herfst/winter 2025, is zijn vierde. Zijn kleding is intrigerend en dubbelzinnig. Ze zijn opwindend omdat ze niet echt lijken op de mode die we gewend zijn te zien. De kledingstukken en hun materialen zijn vaak banaal – jeans, T-shirts, een conservatief rokpakje gesneden in roze bruidsmeisjessatijn – maar hun uiteindelijke vormen lijken vreemd en soms verontrustend. “Als het trashy is, moet het het meest trashy zijn. Als het banaal is, moet het zo banaal zijn dat het interessant is”, zegt Pontefract. Deze filosofie is misschien wel de reden waarom Major League-talent zo enthousiast is om uit liefde met hem samen te werken: Stylist Jane How en fotograaf Mark Kean werkten aan de laatste twee lookbooks van Ponte. Ook daar breekt hij met de conventies: in plaats van een dure en potentieel onbevredigende show in elkaar te zetten, kiest hij ervoor om de collecties stilletjes vrij te geven via foto’s en showroomafspraken.
Door zijn collecties niet voor te stellen als lineaire verhalen, maar als collectieven van karakters, creëert Pontefract zeer individualistische, unieke en unieke looks, met een diep achtergrondverhaal. “Dit zijn echt individuele karakters. Ik bedoel, dat is het leven, nietwaar?” zegt hij. “Het lijkt een beetje op die gouden jurk. Dat personage is zo tragisch voor mij en het gaat niet om goudkleurig en speciaal zijn. Het is zo wanhopig. Ik dacht net aan die LA-kinderen die zo gekleed waren en de autowasborden omdraaiden” – blijkbaar het LA-equivalent van de levende standbeelden van kunstenaars uit de binnenstad in Groot-Brittannië. Hij haalt zijn schouders op. “Hij heeft echt zo’n karakter.” Dit geldt ook voor de casting, elk model is speciaal afgestemd op hun look. “Het gaat ook om wat bij de persoon past.” Als je haar kleding onderzoekt, zie je beschrijvingen van andere personages, zelfs clichés als showgirls. “Maar het moet wel een vreemde versie zijn”, zegt Pontefract. “Ze verandert langzaam in iets en lijkt niet meer op die decadente showgirl. Ze lijkt meer op een monster.”
Mode-editor: Rebecca Perlmutar. Productieontwerp: Alin Bosnoyan. Casting: Lisa Dymph Megens bij Industry Art. Modellen: Jarrod Baddeliyanage bij Uns, Elke Biesendorfer, Tiffanie Ibe bij Gee Small Faces, Lie Ning, Steph Quinci, Phil Stahl en Zahra Van Nguyen bij Anti-Agency. Fotografisch assistent: Pierre Lequeux. Stylingassistent: Precious Greham. Productie in Londen: Second Name Agency. Productie Berlijn: Berlin Westend Production GmbH. Uitvoerend producent Berlijn: Nicolas Schwaiger. Berlijnse producent: Joelle Flacke. Postproductie: ArtPost
Dit verhaal staat in het herfst/winternummer 2025 van AnOther Magazine, dat te koop is Nu.
