De fascinerende terugkeer van Antony Price op de catwalk voor 16Arlington

Er is een visie die je associeert met de stylist Antonio Prijs. Het is eenvoudig, direct en gedefinieerd op een manier waar weinig ontwerpers van kunnen dromen. Het is Amanda Lear op de cover van de LP For Your Pleasure van Roxy Music uit 1973, gebalanceerd op fetisjschoenen die oorspronkelijk bedoeld waren om op te liggen, gehuld in een tweede huid van glanzend, slijmerig ciré-satijn, een zweepslag van een handschoen die een grommende panter vastbindt – die, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, noch verdoofd noch ongebreideld was, maar feitelijk later werd geschilderd door de kunstenaar Nigel Weymouth. Het is een beeld dat nog steeds een krachtige, tastbare lading heeft: de vrouw als roofdier, geseksualiseerd maar krachtig, en het is een idee dat Price’s hele carrière heeft gevormd, van de ‘Roxy Girls’ – Jerry Hall is natuurlijk het grootste voorbeeld – via de manier waarop hij Grace Jones kleedde, tot zijn sensationele shows in Londen uit de jaren tachtig, tegenhangers van de shows van Thierry Mugler en Claude Montana in Parijs. Sindsdien is het een inspiratie voor generaties ontwerpers: het is 36 jaar geleden dat Fox Price over de catwalk liep met de naam van de ontwerper op de achterkant van haar jurk. Dat veranderde maandagavond, toen hij samenwerkte met Marco Capaldo EN 16Arlington voor een buitengewone ongeplande show van 16 looks die haar uitzonderlijke en unieke visie op bruisende vrouwelijkheid tot leven brachten. Het is alsof hij nooit is weggegaan.

‘Glamour’ was het woord waar zowel Price als Capaldo geobsedeerd door waren, en wat deze collectie vastlegde, geboren – zei Capaldo – na een zes uur durend telefoongesprek midden in de nacht in februari van dit jaar. Hier is een bekentenis die absoluut niemand zal verbazen: ik ben een gepassioneerde, vurige Antony Price-fanaat. Een meester in pittige bijnamen – hij noemde collega-Londense leider Rifat Ozbek ‘Chipfat Ozbek’ en gaf Judy Blame haar bijnaam ter ere van mevrouw Garland (haar bijnaam was ‘Fantasy Price’, vanwege de exorbitante prijzen die haar kleding begin jaren tachtig kostte) – Price noemt mij ‘Kathy’ (van Bates in Misery) omdat ik zijn grootste fan ben. Ik schreef mijn scriptie over Antony Price en zijn rol bij het opbouwen van de visuele iconografie van Roxy Music. Dat is een mondvol voor een modeshowrecensie. Maar om te zeggen dat ik het geweldig vond om haar kleding weer op de catwalk te zien, is het understatement van de eeuw. Twintigste of eenentwintigste. Let op: hier wordt geen objectieve analyse uitgevoerd.

Wat vind ik leuk aan Antony Price? Ik hou van zijn constructie, van het feit dat hij, zoals hij het noemt, zijn kleren aan zijn lichaam ‘spijkert’ en de botten van Rigilene buigt op manieren en plaatsen waar het nooit gebogen zou mogen worden om het gewone sterfelijke vlees eronder te hervormen tot iets goddelijks. Voor Philip Treacy creëerde hij in 1998 kleding met borsten – laten we duidelijk zijn, zoals Price dat zou doen, met ‘tieten’ – gebogen als cheesecake-pin-ups uit het midden van de eeuw, zoals Kari-Ann Muller, haar glimlach halverwege een grauw, in een uitdagende reclaim van de showgirl uit Las Vegas op dat eerste Roxy-album. Antony Price houdt van het lichaam, inclusief dat van mannen en vrouwen. Toen klanten bij Vivienne Westwood klaagden over het lage kruis van haar piratenbroek, antwoordde ze: ‘Nou, ga dan naar Antony Price!’ terwijl haar billen (en de rest) in haar kleding werden omhelsd. Ik hou ook van Price’s fantasie, seksueel en anderszins, zijn superheldenmannen, zijn vrouwen, deels Rita Hayworth in Gilda, deels sci-fi glamour. Toen hij zijn Plaza-boetiek aan King’s Road runde (vlakbij Westwood en McLaren’s World’s End), illustreerde hij reclame met een galactisch wezen genaamd Zonda, gekleed in slijmerige synthetische stoffen die regelrecht uit de gouden eeuw van Hollywood leken.

En zo was het maandagavond, toen een groep diehards van Price – Nick Rhodes, Treacy en ik van Duran Duran – plaatsnamen naast degenen die Price’s naam misschien op de achterkant van de Roxy Music-albums van hun ouders hadden gezien. Of zelfs grootouders. Wat we allemaal zagen was Price op volle toeren naast de hedendaagse glossy versie van Capaldo: het was niet zozeer een samenwerking als wel twee gelijkgestemden die elkaar aanmoedigden, ingekapseld in 16 opvallende looks. Elke jurk was gebouwd rond wat Capaldo, lachend, zei Price het ‘hemelse lichaam’ noemde – een overdreven, onwerkelijke constructie die de taille slanker maakte, de groten pompte en de heupen overdreven. En toen was het de vraag waarom niet. Waarom zou je de lippen van Edie Campbell niet scharlakenrood laten glanzen en haar een bandietenjas met een Dracula-kraag aantrekken? Waarom maak je niet een verkleinde versie van Jerry Hall in Bryan Ferry’s Let’s Stick Together-video, zij het in schuimige witte crêpe geborduurd met bruine veren met zebramotief, als klodders bombé-chocoladeglazuur op Lara Stone? Waarom zou je Lila Moss niet verstikken in een met chroom gespoten mini-jurk van hanenveren onder een gehoornd lijfje? En waarom kleed je Lily Allen – Price is een fan, Capaldo is een vriend, Allen houdt van ze allebei – niet aan in een jurk met de nogal discrete titel ‘Avenge’, met een korset en een koepel van donkerblauw fluweel, bekleed met kryptonietgroen satijn, alsof er een lek in een kernreactor zit? Ze heeft tenslotte even tijd, zoals ze backstage zei.

Price deed hetzelfde tijdens zijn eerste show in 1980: toen de modellen met helmen ze afzetten, bleek dat het Jerry Hall en Marie Helvin waren. Maar dit was geen throwback-show: er waren echo’s en herinneringen aan Price’s uiterlijk (een art deco geschulpt lijfje uit 1981, een verlaagde mouw uit 1988), maar geen retro-heruitgaven. En deze keer was de met sterren bezaaide cast gemengd met nieuwe gezichten, maar elk was een unieke en uitzonderlijke entiteit, een belichaming van vertrouwen en glamour: modern, ouderwets, tijdloos. Het maatwerk was strak, de lijfjes strak, allemaal met verwrongen, puntige borsten ‘als een pantser’, zei Price. Er was veel leer – dat eigentijds aanvoelde, maar ook een verwijzing was naar de plezierzoekende Lear – en Arlingtons bestverkochte Solaria-jurk werd opgedragen door Price (hij vond het geweldig) en viel op met die pneumatische rondingen. Elke look is – en zal worden – op maat gemaakt voor elke vrouw, met een minimum van drie pasbeurten. Ze zijn zowel nieuwe garde als old school. Met modellen die paradeerden en poseerden in hun unieke looks, badend in de spotlights in hun op maat gemaakte Manolo Blahniks, was het, in modetaal, een moment, zoals blijkt uit de staande ovatie tijdens de finale. ‘Het leek een magisch einde te zijn,’ zei Price, zijn gezicht besmeurd met lippenstift van de glorieuze nasleep.

Er valt veel te schrijven over het altruïsme van dit gebaar, over de vrijgevigheid van Capaldo die zijn label, zijn studio en zijn show aan Price overdroeg – en Price leende op zijn beurt tientallen jaren ervaring aan een gelijkgestemde glamourfan. En een pluim voor hen beiden, voor het uithakken van hun moment in een seizoen vol met hen, en het echt magisch maken.