Erdem: ‘Ik vind het woord retrospectief ongemakkelijk’

Erdem Moralıoğlu’s studio wordt achtervolgd door stemmen uit het verleden. Het is tenminste dit herfst/winterseizoen 2026. Dat verleden is van hem: het is de twintigste verjaardag van zijn label en als gevolg daarvan heeft hij besloten zichzelf te omarmen, te engageren en zelfs op te nemen in zijn eigen geschiedenis. Dat is op zichzelf een verhaal vol verhalen: het kantoor van Moralıoğlu is bezaaid met willekeurige portretten uit de jaren dertig (de portretten die haar man, de architect Philip Joseph, hem niet in hun huis in Bloomsbury wil laten houden) en oude, verouderde uitgaven van Vogue, maar ook boordevol boeken over van alles, van Merce Cunningham tot Alfred Hitchcock.

Maar niet, voor zover ik kon zien, veel over hedendaagse zaken. Moralıoğlu houdt van ouderwetse schoonheid, in alle opzichten en altijd. Meestal neemt hij een bepaalde vrouw als inspiratie – meestal een dode vrouw – en weeft hij zijn verhaal rond dat van haar. Er zijn Margot Fonteyn, Debo, hertogin van Devonshire, Elizabeth II (ze leefde nog toen Moralıoğlu haar hulde bracht) en vele anderen, genoeg om ongeveer veertig shows te organiseren. Hij is geobsedeerd door de levens van anderen, op een gezonde manier en niet als een voyeur: er ligt een goed aanbod aan historische biografieën op die planken. Er is iets romantisch aan dat idee, aan het reanimeren en opnieuw verbeelden van deze geleefde levens. En die overheersing van portretten is een interessant venster op het bestaan ​​van iemand anders. Als een jubileum een ​​excuus is om terug te kijken, had Moralıoğlu dat niet echt nodig.

Maar deze keer stelde Moralıoğlu zich, in plaats van zich op één vrouw in het bijzonder te concentreren, een soort modekakofonie voor die hen allemaal samenbracht, zoals een stylingsessie. “Ik hou van de vreemde uitwisseling van deze verschillende stemmen, die met elkaar praten. Een denkbeeldig gesprek”, zei hij in zijn studio, een paar dagen voor zijn show. “Debo praat met Tina Modotti, Radclyffe Hall praat met Maria Callas.” Je kunt je alleen maar voorstellen hoe sommige van die uitwisselingen zouden zijn verlopen, maar de kleding herinnert aan deze ontmoetingen, die nooit echt hebben plaatsgevonden. The Imaginary Conversation is de titel die Moralıoğlu aan deze tentoonstelling heeft gegeven, en hij heeft grote museale stijllabels genaaid die hij ‘forensisch’ noemt en waarop hij dit overal vermeldt.

In het onderzoek van Moralıoğlu worden de resultaten waarop deze labels zullen worden geplaatst nog uitgewerkt. De kleding is geborduurd, gevouwen, geconstrueerd. Er zijn grote jassen waarin brokaat en Barbour-gewaxt katoen zijn gecombineerd, op maat gemaakte kledingstukken bedekt met stofhoezen van tule. Een deel van de aanleiding voor deze laatste show, zegt hij, was het proces van het samenstellen van een groot boek met Rizzoli, dat afgelopen oktober onmiddellijk na zijn laatste show werd gepubliceerd, en dat alles bevatte, van historische kunstwerken en foto’s van onder meer Tyler Mitchell en Paul Kooiker, tot gesprekken met Glenn Close (die hij had aangekleed) en Christian Lacroix (die hij niet had, maar die een idool is). “Het is zo punk,” zei Moralıoğlu, een woord dat je in die context niet zou verwachten.

“Ik hou van de vreemde uitwisseling van deze verschillende stemmen, die met elkaar praten. Een denkbeeldig gesprek” – Erdem Moralıoğlu

Moralıoğlu is geen punk – hij pretendeert dat ook niet te zijn, wat erg verfrissend is in een industrie – vooral Londen – die zich concentreert op een onvermoeibaar streven naar cool. Goed gekleed en met zijn kenmerkende bril met dikke rand, heeft hij nog steeds de serieuze uitstraling van een honoursstudent, vooral omringd door zijn studiebibliotheek. Er zit ook een zekere leergierigheid in deze collectie, een soort mode. “Misschien is het de oefening in het maken van het boek”, redeneert Moralıoğlu over de invloed achter deze collectie. “Dit ding in elkaar zetten.” Hij tikt op de grote deurstopper van een boekdeel. En de collectie heeft ook een gevoel van hercompositie: de kleding is vaak slordig, gerepareerd en in elkaar gezet, samengesteld uit bestaande fragmenten, wat op interessante wijze de veranderende smaak weerspiegelt. Ze hebben een gevoel voor geschiedenis. Twee van de bleke sleutelbloem- en waterige maagdenpalmjurken van de koningin-moeder zijn gemaakt van borduurmonsters van eerdere shows, gecombineerd en opnieuw geborduurd. Ze kunnen worden gedragen met grote struisvogelschoenen, alsof ze de spinnenwebben uit het verleden wegvegen. Eén jurk bestaat uit een verkleinde versie van haar laatste eerste jurk uit 2006: ze was een bruid, zegt Moralıoğlu, terwijl ze lichtjes met haar ogen rolt. ‘Ik dacht dat je een bruid zou krijgen.’ Hier is de geplooide rok dubbelgevouwen en ingestopt. Er is sprake van oneerbiedigheid, zelfs van een gezonde minachting voor haar verleden: een paar mooie baljurken, waarvan er één op de omslag van haar boek over Guinevere van Seenus siert, werden in de taille gesneden en als topjes gedragen met een spijkerbroek met lage taille. Anderen werden uiteengereten en Frankenstein bij de navel weer bij elkaar gebracht, als een modespelletje met een prachtig groot gemaakt lijk.

“Ik denk dat er iets is dat bijna – durf ik te zeggen – bevrijdend is?” Moralıoğlu maakt deze opmerking over zijn onbeschofte behandeling van zijn verleden eerder als een vraag dan als een antwoord. “Het heeft iets heel bevrijdends.” In een wereld van archiefverering is het verfrissend om te zien hoe iemand het uit elkaar haalt op zoek naar iets nieuws in plaats van materiaal dat rijp is voor heruitgave. “Als je een taal hebt ontwikkeld en iets dat mensen leuk vinden, is het interessant als je ermee kunt spelen en het kunt tegenspreken”, zegt hij. “We hadden het over het idee om misschien de kleuren te gebruiken, zal ik zeggen, van al deze muzen en personages. Om iets uit elkaar te halen, iets anders te creëren.”

Ik vroeg me af hoe het jubileum de show vormgaf, zoals zo duidelijk het geval was. “Weet je, op een vreemde manier is het niet anders dan enig ander jaar, omdat je elk seizoen andere ideeën probeert te verkennen”, legt Moralıoğlu uit. “Ik vind het woord retrospectief ongemakkelijk.”